Crazy-Travel Crazy-Travel Crazy-Travel

Crazy-Travel

Авторские необычные птешествия в Латинскую Америку и другие континенты

Мы в соц. сетях

TravelCrazy в фэйсбуке
TravelCrazy в твиттере
TravelCrazy в контакте

Введите Ваш e-mail:

Охота на пайяру и петроглифы.Венесуэла.

Читатель вместе с участниками экспедиции отправится на водопад ловить рыбу-вампира, обнаружит загадочные петроглифы, выбитые людьми в скалах тысячи лет назад, и познакомится с муравьями-зомби.

Сразу за большим порогом Урайма, если двигаться вверх по реке, начинаются сплошные джунгли. Голые пятна саванн, которые преобладали на склонах холмов ниже по течению, теперь нет-нет, да и мелькнут ненадолго, но почти сразу полностью пожираются густыми зарослями тропического леса. Тут начинается бескрайнее царство гвианских джунглей, успевших полюбиться мне за предыдущие экспедиции в Венесуэлу. Они зачаровывают не меньше, чем вечнозеленые влажные экваториальные леса Амазонии, где я провел столько времени за последние десять лет.

(далее…)

Паралелльные миры

Есть места,куда надо ходить одному…
Я путешествую и вожу экспедиции по тем из них, которые обычно обделены пристальным вниманием как ученых,так и туристов. И делаю это с несказанным удовольствием.Почему?
Мало кто замечал цивилизации,созданные индейцами из джунглей Амазонки,племенами и союзами племен от отрогов Анд на западе до побережья Атлантичессого океана на востоке. Они слишком непохожи на европейскую,чтобы испанцы в своё время смогли бы воспринять их как «цивилизации». Индейцы Амазонии оставались для них, а во многом и для большинства сегодняшних обывателей дикарями,ведущими примитивный,если угодно, отчасти животный образ жизни. «Как ты можешь жить с этими людьми?!» — коронная фраза некоторых моих знакомых и родственников,никак не желающих смириться с мыслью,что чуждый образ жизни имеет такое же право на существование,как и их собственный. Оглядитесь вокруг, и вы увидите,что в своих взглядах эти люди,увы,не одиноки.
Вот что европейцы в лице испанцев заметили и чему мы сегодня продолжаем изумляться,так это монументальные постройки инков, а также других южноамериканских цивилизаций,оставившие после себя след в виде руин и груд прекрасной керамики чавин, в которой запечатлены эротические образы совокупляющихся людей и ягуаров. Да,они экзотичны,но, по сути, близки нам своим духом. Знаменитые Мачу-Пикчу и Писак, великолепные Гран-Пахатен и Куэлап,монументальные Саксайуаман и Тиауанако,Чан-Чан — «глиняная» столица государства Чимор,линии Наска и довольно-таки безобразные мумии,погребенные под слоем песка в Береговой Пустыне,-все это нас,европейцев, изумляет. Но в них отыскиваются черты,знакомые нам с колыбели собственной цивилизации. Черты города. Поэтому их заметили.

Индейцы же, столетиями жившие и продолжающие жить в амазонских джунглях, по сути своей-обитатели параллельных миров.
Они не строили-насколько нам сейчас известно- величественных городов и не мостили камнем дороги;им хватало разветвленной речной сети. Они существовали и продолжают существовать в цивилизациях,параллельных не только нашей-христианской,но развивающихся параллельно относительно друг друга. Каждое племя,каждый народ-это особый,непохожий на другие мир.
Мир белого человека-но не мир в целом!-сделался маленьким до боли и отчаянно тесным. Сжался в комок,каждый квадратный километр которого можно при желании разглядеть на снимках со спутников.

Сегодня средний,во всех отношениях,любознательный обыватель-он же турист-гонится за внешней экзотикой. Его влекут выкрашенные краской лица,яркие уборы из перьев попугаев и атлетические тела охотников и воинов. Он ищет индейцев аймара,живущих на тростниковых островах холодного озера Титикака. Пытается догнать подзабытые, а оттого полусказочные образы из детства.
Того времени, когда мир был необозримым,пронизанным волшебством и овеянным тайной. Не сомневайтесь: компании,занимающиеся извозом иностранцев «в джунгли», имеют стабильный доход, малая часть которого достается «шаманам» и «ряженым» индейцам. Совмещая в себе путешественника-исследователя и организатора коммерческих экспедиций, я знаю, о чем пишу.
Но в большинстве случаев-не всегда конечно-настоящая экзотика скрывается за остриженными волосами, старыми шортами,дырявыми футболками,ржавыми ружьями и мачете, металлическими топорами и котелками,резиновыми сапогами и кое-где подвесными моторами. Это — в различных комбинациях-почти все,что лесные индейцы сочли необходимым позаимствовать у белых. Однако не стоит доверять глазам и обманываться. В головах всех этих племен — лесных кичуа и ячуар,секойя и чайяуита,уарани и ашенинга,кофан и хеберо,как и у десятков других,-витают мысли,совершенно отличные от привычных нам.
Вот что подкупает и каждый раз заставляет меня отправляться в новое странствие,будь то далекие амазонские джунгли, или столь же экзотичные-если смотреть на них с другого обитаемого мира-бескрайние арктические просторы Евразии,или погрязший в грязи хаос тысячелетних цивилизаций полуострова Индостан. В странствие по одному из параллельных миров. На поиски людей и «нелюдей». Нави Джеймса Кэмерона и волшебных существ Карлоса Кастанеды. Очередной,единственной в своем роде параллельной цивилизации.

Из книги Андрея Шляхтинского«Амазонка.Призраки зеленого ада».

Поход в Эль Мирадор (Гватемала)

Проводник. Приготовление к походу.

Он сидел за столом напротив Андрея и пил кофе с молоком. Настоящий индеец майя, казалось, что он сошёл с какой-то тикальской стелы, только одет был в современную рубашку и старые хлопковые штаны цвета полинявшего индиго. Он что-то быстро объяснял Андрею на испанском. Хотя Андрей и занимался уже год языком, но он только успевал выхватывать из монолога индейца знакомые слова: «Эль Мирадор», «Накбе», «Юкатан» и в этих местах одобрительно кивал головой. Дело в том, что гватемальский испанский довольно-таки сильно отличается от классического кастельяно. Всё же, из слов индейца, ему удалось понять, что в походе примут участие ещё несколько человек, а именно: кухарка, т.к. проводник сам не умеет готовить; впереди дорогу будут расчищать двое индейцев с мачете; позади — погонщик и его помощник Хосе с караваном мулов, которые будут везти продукты, воду и вещи проводника, поварихи, мачетеносцев, погонщика и, конечно же, рюкзак самого сеньора Андрея.

 

Читать далее…

Коррида по-эквадорски

Небольшой высокогорный городок Мачачи, что расположен в Андах в полутора часах езды к югу от Кито – столицы Эквадора, задыхается в праздничном угаре и взрывах петард. Главная улица – Авенида Амасонас, с девяти часов утра перекрыта старенькими грузовиками сорокалетней давности. Солнечная январская погода – синоним жёсткого обжигающего ультрафиолета на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря. Толпы весёлых прохожих всех возрастов и оттенков смуглой кожи. Всадники, гордо дефилирующие по мостовой на невысоких лошадках, оптимистично подбадриваемых шипастыми колёсиками до блеска начищенных шпор. Раскрашенные, словно на маскараде, лица детишек. Толстенные индеанки, продающие ядовито-розовую сахарную вату и мороженое… И то и дело вырывающиеся из общего гвалта испанской речи слова «торо популар». Народная коррида! Быки для народа!
Читать далее…

Эквадор. Киты.


Поехать в Южную Америку нам хотелось давно. Почему именно туда, объяснить достаточно сложно. Просто эта часть света всегда вызывала сложную гамму чувств, связанных с целым рядом отрывочных сведений: древняя культура инков, невозмутимые индейцы и взрывные латиноамериканцы, заснеженные вершины Анд и джунгли Амазонии, военные перевороты, кровавые диктаторы и свободолюбивые партизаны — барбудос. Там все по-другому, не так, как у нас. Лето в декабре, лунный серп, рога которого направлены не вправо или влево, а вверх или вниз. И отсутствие на ночном небе Большой Медведицы. Как можно не возжелать увидеть все это собственными глазами?

Читать далее…

В гостях у индейцев ваура в Бразилии.

Деревня Камаюра. Камаюра очень повезло с местоположением – деревня стоит на берегу живописного, богатого рыбой озера Ипаву, недалеко от речных путей и всего в восьми-десяти километрах от Поста Леонардо, который связывает эту часть парка Шингу с «большой землёй». Моторная лодка идёт сюда из Канараны полдня, доставляя горючее и другие товары. От камаюра они попадают дальше, к другим племенам.

Основной доход племени составляют приезжающие рыбаки и туристы, которых ждут вполне комфортабельные условия. Камаюра очень предприимчивы. Коток, вождь с гордостью демонстрирует нам свои владения — рыболовецкую базу, состоящую из нескольких зданий европейской архитектуры, в том числе дома отдыха и туалета с несколькими кабинками, на дверях которых краской выведено «ele» и «ela», т.е. «м» и «ж». В туалет подведена вода и канализация, установлены раковины и унитазы.

Читать далее…

Перуанские джунгли

Амазонка. Огромная, от края до края, насколько хватает глаз. Мутная вода цвета вареной сгущенки. Скорость – радость, брызги в лицо на поворотах, восторг. Мелкие поселения, рыбаки, дети. Заехали в поселок, купили копченого крокодила – вкусно. Не солёно, только копченый вкус. Похоже на чуть-чуть суховатую осетрину. Очень вкусно. Река меняет цвет на глубокий серо-синий, мы подходим к каким-то зарослям и на веслах уходим в них. Мангровые заросли (не настоящие, но очень похожи). Амазонка сейчас высока, лодка проходит практически беспрепятственно. Натыкаемся, отклоняем ветки – осторожно правый борт, осторожно по левому… Приходим в протоку, там глубокая коричневая вода. И огромные листья. По-моему, кувшинки Виктории. Они цветут. Великолепно.

Чувство дежавю. Сложно понять, но я здесь не в гостях, я чувствую родство с этими местами. Оно всё уже происходило со мной. Приплываем на промежуточную стоянку – разбираем вещи, обедаем. Общаемся с попугаем.

Читать далее…

В джунглях Восточного Эквадора


- Господи, это ужасно!

Элена опускается на большой щербатый валун и стягивает с себя грязный рюкзак. На осунувшемся лице под древним черным женским рисунком лесных индейцев явственно проступает усталость. Алексис выглядит бодрее, хотя и ему изрядно досталось. К тому же он старше: ему сорок два, жена – на десять лет моложе. Да и рюкзак у него тяжелее. За несколько дней автономного перехода через амазонскую сельву его ноги до колен покрылись здоровенными красными пятнами от укусов мошек ихинильяс.

Но ребята по-настоящему молодцы! Фраза Элены – редкая минутная слабость. Она и Алексис впервые в жизни оказались в джунглях, но ни на что не жалуются. Они привыкают, адаптируются физически и морально. Вечнозеленый влажный экваториальный лес их что называется «плющит». И либо добьет, либо нет. Мне кажется, что новички выдержат. Они мучаются, разрываясь между привычным рационализмом белого человека и тем образом мыслей и манерой вести себя, к которым насильственно склоняет амазонская сельва.
Читать далее…

Аргентина. Полуостров вальдес. Киты

Мы прилетели в Трелеу поздним вечером. Оказалось,что ввозить в Патагонию любые продукты запрещено, все сумки проверяются и в аэропорту и в автомобилях. У нас изъяли яблоки,которые разрезали, побрызгали какой-то жидкостью и выкинули. Оказывается таким образом Патагонию охраняют от разных болезней. Мы на микроавтобусе с встречающим доехали до отеля в Пуэрто Мадрине. Отель был белоснежный,красивый, в фойе стояла елка из красных розочек. На следующий день у нас планировалась поездка на полуостров Вальдес, настоящие киты и пингвины!

 

Утром мы погрузились в автобус с водителем, которого звали Поли и гидом. Как и все аргентинцы, что водитель что гид были необычайно приветливы и дружелюбны. Поли все время останавливался, чтобы показать нам какого-либо зверя: ламу, зайца и пр., которые встречались вдоль дороги. А гид кормила нас конфетами, поила чаем и кофе, который принесла с собой в термосе. Мы долго ехали по Патагонии, которая представляет собой огромные открытые пространства с травой и низкими кустарниками, на которых пасутся огромные стада баранов и овец. Их собирают два раза в год: чтобы обрить и чтобы пометить. Вся почва Патагонии в этом районе пропитана солью Атлантического океана и бараны едят соленую растительность, соответственно местная баранина соленая.

  Читать далее…